neapolitan shirts

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Luxurious boxer shorts.

Our boxer shorts are made from the finest cotton shirting materials such as those from Riva, DJ Anderson, and many others.

The detailing includes: Seamless back for comfort, handmade buttonholes, hand finished side seams, hand embroidered initials.

Available as made to order. Size and pricing information located in the menu.

Distinctive features of Neapolitan tailoring

In the previous article we have done a small comparison between tailoring schools, but what are the distictive features of a true Neapolitan bespoke blazer?

First of all, the Neapolitan tailoring school comes to light in a city that was the capital of male elegance and pioneer of a lifestyle that later will be copied in Paris and Rome. At those times, Naples was the city where the taste of English gentlemen was meeting the preserved artisanal skills of its inhabitants. This peculiar context brought to light a taste that will find its highest expression in the Neapolitan jacket, which for a long time was the one and only competitor of the British one. The former was light, with almost no canvas inside, soft and relaxed. The latter, coming from the military tradition, was rigid like an armour.

As for the jackets, Vincenzo Attolini is unanimously considered the father of the Neapolitan tailoring. Reportedly, he was the first one to make jackets as light as shirts, with no shoulder padding inside. Other famous and historic names are Blasi and Rubinacci who have been like schools for a lot of artisans who afterwards started their own business. Today some of them are still on the market, others decided to turn their atelier into a factory, losing the poetry coming from the true “bespoke”. The word “bespoke” comes from the British tradition and means “custom-made”. It indicates the activity of a tailor who makes a suit for a customer, entirely by hand, starting from the cut of the fabric. Watch out: the true bespoke implies that every customer has his own paper model, created by the tailor after taking the measurements for the first time.

Distinctive features of the Neapolitan tailoring tradition are the following: the single-breasted jacket features three-rolled-two buttons, high collarmappina sleeve (small folds on the seam between the shoulder and the sleeve), pignata patch pocket (a peculiar shape, similar to a pot), light canvas inside, half or no lining, front dart till the bottom, boat-shaped breast pocket, one sleeve button for the sportive blazer and two non-overlapping buttons for the suit. The same “mappina stitching” can be found in some cases also on the sleeves and cuffs of the shirts. The Neapolitan suit comes to light with the flaw, it is not perfect like the off-the-peg one, that must be worn by everyone. It follows the shape of the customer, enhancing his qualities and hiding any possible physical flaw. This is the so-called “charm of the imperfection”.

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Nel precedente articolo si è fatta una timida comparazione tra scuole sartoriali, ma quali sono i tratti caratteristici di una giacca napoletana fatta in sartoria? Innanzitutto, la scuola napoletana nasce in una città capitale dell’eleganza maschile e pioniera di uno stile di vita che verrà poi esportato a Parigi e Roma. Erano i tempi in cui il capoluogo partenopeo era teatro di incontro tra il gusto dei gentlemen inglesi in vacanza e la tramandata e radicata capacità artigianale dei suoi abitanti. È proprio in questo contesto che si forgia quello stile che troverà espressione nella giacca napoletana, per anni unica rivale di quella inglese. La prima svuotata, morbida e rilassata, in barba alla rigidità geometrica della cugina anglosassone, figlia del mondo militare.

Per quanto riguarda le giacche, Vincenzo Attolini è unanimemente considerato il padre della scuola napoletana. A quanto pare, infatti, sarebbe stato il primo a cucire giacche leggere come camicie e senza spalline. Altri nomi celebri e storici sono Blasi e Rubinacci, che hanno fatto da nave scuola per tanti artigiani che successivamente si sono messi in proprio. Alcuni di questi grandi nomi oggi sono ancora sul mercato, altri hanno optato per la trasformazione in azienda, perdendo la poesia del vero “bespoke”. Quanto a questo oscuro termine ereditato dalla “perfida Albione”, è bene specificare che traduce il nostro “fatto su ordinazione”, “su misura”. Indica l’attività di un sarto che realizza un abito per un cliente, interamente a mano, iniziando dal taglio del tessuto. Attenzione: il vero bespoke implica che ogni cliente abbia un suo cartamodello, creato dal sarto dopo aver preso le misure per la prima volta. 

Veniamo, infine, alle caratteristiche della tradizione sartoriale napoletana. La giacca monopetto è a “tre bottoni stirata a due” ed ha un collo alto. In genere, la manica è a mappina, caratterizzata da piccole pieghe all’altezza della cucitura con la spalla; la tasca applicata, invece, è a pignata, per la sua forma peculiare, simile a quella di una pentola. La tela all’interno è leggera, la fodera è a metà o è assente. La ripresa (pence) sul davanti si fa fino al fondo, il taschino in petto è a barchetta e i bottoni sulla manica sono uno, per il blazer sportivo e due distanziati, per l’abito. La stessa lavorazione a mappina si può riscontrare anche sulle maniche e sui polsini delle camicie sartoriali napoletane. In definitiva, l’abito sartoriale nasce col difetto, non essendo perfetto come l’abito di confezione, che deve andar bene a tutti. Segue le forme del cliente, esaltandone i pregi e nascondendo eventuali difetti fisici. E’ questo il cosiddetto “fascino dell’imperfezione”.


Bespoke Hugs,
Fabio

Summer proposal - an unstructured blue linen jacket with a white cotton shirt.

I will be posting a few summer jackets in the upcoming days. These are available as bespoke and ready to wear.

Neapolitan shirts have become somehow renown for having, among other things, some part finished by hand. Shirts can simply have only buttons and buttonholes finished by hand or having many more finishing which could include hemming, hand felling flat seams, internal attachments seams of collars and cuffs, etc. The most common 8 hand finishes, or “passaggi a mano”, are illustrated in this picture, clockwise from the top left corner: the buttonholes, collar inside attachment, bar-tack, buttons with a crow foot stitch, the front yoke, the under placket, the mouche and the handfelled armhole. I will post in the future a small essay on Neapolitan tailoring and shirtmaking.

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Fitting a client for a bespoke chambray polo shirt. The collar and cuffs are only to show the client the type of shape for his shirt.

Chambray does not only come in various shades of blue, but also in light pinks, salmon, oranges, and various shades of green.

These are pure cotton chambrays, not any polyester mix. It is easy to distingush the two types; from the way it feels in the hand, to the way it wrinkles, and especially when ironing the fabric.