atyrau

4

Атырау – на стыке Европы и Азии

С 11-го по 17-е июля 2009 провёл в Казахстане, в городе Атырау.

 

Хочу поделиться своими субъективными наблюдениями.

Итак, Атырау – бывший Гурьев,
город на реке Урал, аккурат между Европой и Азией.

Первая мысль по приезду в Атырау - «ну прям как в Тибете!».
Наверное потому, что большинство
лиц на улице монголоидные и это немного непривычно.
Даже в славянах которые живут здесь,
есть что-то восточное – и в лице, и в характере:)

Говорят, что раньше здесь было что-то вроде
станицы уральских козаКов, а самих козаХов было мало.
Сейчас  большинство конечно же казахов.
Даже милиция почти соседнего города Астрахань (РФ)
(~400км от Атырау) на 80% состоит из казахов.

В Атырау, нефтяной столице Казахстана,
находятся представительства нескольких тысяч(!) иностранных компаний.
На территории города находится даже
маленький американский городочек, с охраной и большим забором.

Здесь одни из самых высоких зарплат в Казахстане.
Цены на все значительно выше чем в Украине, примерно на 20-30%.
Аренда жилья здесь стоит как в Киеве, может даже дороже.

Нефть конечно же приносит богатство и немного развращает.
Наблюдая за людьми, которые гордо ездят на иномарках,
не покидало ощущение что «ребята спрыгнули с верблюдов и запрыгнули в лимузины»
Мои казахстанские друзья смеялись и говорили: «Так и есть!»J

 Узнал для себя много нового и о самом Казахстане.

 У казахов есть что-то вроде негласной кастовой системы.
Считается, что казахский народ берёт начало
от трёх братьев (родоначальников) - старшего, среднего и младшего.
Местные называют их: «старший жус», средний «жус» и младший «жус».

 В Атырау в основном живут потомки «младшего жуса».
Они высокого роста (потомки воинов Чингисхана),
Исторически их занятия - войны и физический труд.

 Средний «жус» почему-то недолюбливают. Поговаривают,
 что они когда-то продали Казахстан  Российской Империи.

 Старший «жус» - люди высшей «касты». Среди них много учителей,
интеллектуалов, высоко-статусных людей.
Кстати, президент Назарбаев, также относится
к потомкам старшего «жуса».

В Казахстане уникальная политическая стабильность.
Президент Назарбаев правит этой страной с 1993 года.
И никто против него не «жужжит».
Практически нет никакой политической рекламы.
Политических оппонентов тоже видимо нет.
Даже как-то непривычно после Украины :)

Невозможно не заметить подчеркнутое
уважительное отношение к старшим.
Все пожилые люди ухожены, аккуратно одеты.
Им всегда уступят место в транспорте,
а если кто из молодых будет грубить – рискует быть
побитым и выброшенным из автобуса.
Среди казахов не считается зазорным поинтересоваться
возрастом собеседника, и от этого будет зависеть отношение и субординация.

В Атырау есть и мечеть, и православная церковь
и католический костёл. Всё свеже-выстроенное.
Вообще Казахстану не свойственен исламский фундаментализм,
а у степных казахов всё ещё живы шаманские традиции.

 Климат в Атырау суровый, жутко континентальный.
В июле днём было не меньше +37 в тени.
Практически у всех есть кондиционеры,
а то и по несколько штук в квартире.

Гулять по городу можно утром и вечером.
Если выйти на улицу днём - ощущаешь себя
как под мощным горячим феном.
*в Индии было как-то помягче :) 

 Весной идут дожди, вода в землю впитывается плохо,
поэтому кругом неприятно грязно.

 Вахтовики и браконьеры жалуются на мошкару,
которая при отсутствии средств защиты
может «загрызть насмерть».

 Зимой холодно. По замёршему Уралу ездят КамАЗы.

 Полезная практическая информация:
Национальная валюта Казахстана – тенге.
1$ ~ 150 теньге. В городе Атырау обменных пунктов хватает.

Для въезда в Казахстан гражданам Украины
виза не нужна, но нужен загранпаспорт.
После въезда в течении 5-ти дней нужно зарегистрироваться.
После регистрации можно находиться
на территории Казахстана в течении 3-х месяцев,
но без права на работу (хотя многие всё же работают).
В Атырау регистрация бесплатна, хотя моего попутчика по поезду
зарегистрировали в Алма-Аты за 1000 тенге.

 Ехал в Атырау и обратно на поезде № 470 «Симферополь - Алма-Аты»
Из Симферополя до Атырау 2-е суток езды на поезде,
а из Атырау до Алма-Аты – 2.5 суток.
Поезд ходит с мая по сентябрь. Расписание в каждом году меняется.

 Пограничный пункт РФ перед въездом в Казахстан – «Аксарайск».
 Поезд там стоит целых 2 часа(!).

Такой жесткой и грубой таможни ещё нигде не видел.
Таможники залазят обутыми на столики в вагонах
и с помощью отвёрток раскручивают всё что можно.
Таможня Казахстана в пункте «Ганюшкино» немного помягче.
Со слов казахских проводников самая оперативная и обходительная
таможня и погранслужба в ридний Украине (пункт «Червона Могыла»).
Всего за 30 минут(!) они проверяют весь поезд
и даже умудряются найти то, что не смогли найти
их российские и казахские коллеги.

Swiss Cheese Lasagna

And so we drive into Kazakhstan, where we are immediately aware of a bleak semi-desert landscape, towns of mud brick houses, camels, and literally the worst spread of asphalt we’ve ever seen. Robert may think the roads in Bulgaria were bad. Kazakh roads laugh at Bulgaria’s puny attempts at disrepair. The road from the border to Atyrau must have once been a smoothly paved road. Once upon a time, when the Soviet Union was still a twinkle in Lenin’s steely eyes. The roads now resembled what I can only describe as “Swiss Cheese Lasagna:” imagine lasagna noodles, with their wavy edges. Now imagine those lasagna noodles were made out of Swiss cheese. Such were the wavy, crater-pocked roads of Kazakhstan, which sometimes lulled you into false complacency with a few miles of smooth blacktop, only to jolt you back to attention when you suddenly swerve to avoid a pothole the size of a large pizza.



Being as Kazakhstan is floating on a vast sea of oil, we knew we could at least count on the gas stations being top notch. We pull into a shiny, modern gas station that has what appears to be a credit card symbol on its sign. This is the first civilization we’ve seen since crossing into Kazakhstan, so we haven’t had a chance to change any money to local currency (tenge). We fill up our tank only to realize, nope, cash only. Deceptive credit card symbol appears to indicate some sort of mobile phone top-up machine. Being a modern affair (but not modern enough to take credit cards, alas) they refuse our offers to pay with rubles or dollars and indicate we should exchange our money at the cafe next door.

This seems straightforward enough to us, but it apparently something was lost in translation. The proprietor of said cafe eagerly ushers us in and before we know it we have been sat down at a table with water and tea but no tenge. We pay with rubles and manage to extricate ourselves from our host, who follows us outside back to the gas station, where we are hoping to try paying with dollars again. Between the gas station employee, the gas pumper, the eager host, and a waitress from the cafe, someone figures out what our problem is and fetches us some tenge to change for rubles. This whole process takes about 20 minutes and while Matt is negotiating, the perhaps slightly intoxicated cafe proprietor regales me with repeated assertions of “world peace,” “Bon Jovi,” “U2,” and “Michael Jackson.” He insists on the gas pump attendant taking a picture of us, which he does:



We also pick up one of these:
 


Which I can only assume means “Warning: Lady Driver.”

Gas paid and spare tenge in hand, we continue on and soon arrive in Atyrau, a gleaming modern city, polished with petro-dollars and actually quite a bit nicer than any Russian city we have seen so far. I’m not sure if I felt more or less safe with the 3 to 5 military police standing at regular intervals, but it nevertheless felt a little incongruous to be in such a cosmopolitan city in a country run by an (albeit mostly benevolent) autocrat.



After checking into our perfectly adequate hotel (a shower in our room! what luxury!), we stroll the promenade along the Ural River and stop for a beer. Matt and I order two of the same and get this:



Note that Matt has received a heavy glass beer stein while I have a curvy pilsner glass. With a straw. Every beer I ordered in the rest of Kazakhstan was unfailingly garnished with a straw. How considerate!

- Ingrid