LAVINIA FONTANA( BOLONIA1552 - ROMA 1614)

Lavinia Fontana formó parte de un grupo de mujeres artistas en Bolonia, su ciudad natal. Por esos años, Bolonia se caracterizaba por ser una ciudad progresista (su universidad comenzó a aceptar mujeres en el siglo XVIII), y su escena artística estaba liderada por los hermanos Carracci.

Próspero Fontana, padre de Lavinia, inició a su hija en las enseñanzas sobre la pintura, como habitualmente se hacía sólo con los hijos varones. La obra inicial de la artista refleja el estilo paterno, pero más adelante aparece la influencia notoria de Ludovico Carracci, quien era su amigo. De Ludovico, Lavinia incorporó el cromatismo propio de la escuela veneciana. Y su obra también se nutrió de los aportes de Correggio y Pulzone.

Desde temprano en su carrera, la artista adquirió fama en el ámbito artístico local, gracias a sus notables (y muy bien pagos) retratos de la nobleza de Bolonia. Y más tarde llegó a ser reconocida en toda Italia. Lavinia era particularmente capaz en la representación de ropajes y joyas, un importante ejemplo de esto es su Retrato de la familia Gozzadini, pintado en 1584. Algunos autores consideran su Autorretrato tocando la espineta como una obra maestra del Manierismo. Esa obra resulta similar al autorretrato de Sofonisba, pues nuevamente la bella mujer representa su educación culta a través de la ejecución de un instrumento musical.

El matrimonio de Lavinia Fontana y Gian Paolo Zappi, puede leerse hoy como un antecedente admirable en las luchas por la equidad de género. La pareja de pintores se conoció en el estudio de Próspero Fontana, y se casó en 1577. Contrario a todo lo que era común en la sociedad de la época, fue el pintor quien abandonó su carrera artística para cuidar a sus hijos y el hogar; mientras que ella continuó trabajando como pintora, manteniendo la economía familiar con su éxito. Paolo y Lavinia tuvieron once hijos, y además de cuidarlos, el pintor colaboraba con la pintura de los fondos y los accesorios de los cuadros de Lavinia.

Otro hecho particularmente avanzado e inédito para la época, es que la artista llegó a pintar desnudos, tanto femeninos como masculinos, en obras de gran formato que tomaban por tema a la mitología y a la religión. Esto ocurrió por primera vez en 1589, en un encargo para la iglesia del Palacio Real de España. Allí, su obra Familia Sagrada suscitó un gran reconocimiento hacia su trabajo, y promovió su contratación por parte de la iglesia romana de Santa Sabina. En los años posteriores, la familia se trasladó a Roma de manera permanente, y allí Lavinia fue convocada como pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII, y distinguida como miembro de la Academia Romana. Los Buoncompagni también fueron sus mecenas.

Un incendio desatado en 1823 destruyó el altar de la Basílica de San Paolo Fuori le Mura, para el que Lavinia había realizado su primer encargo importante, una pintura de gran formato. A raíz de trabajos como aquel, la fama de la artista creció al punto de que eventualmente llegó a retratar al Papa Paolo V.

Una pintura muy representativa del estilo manierista, es el retrato que Lavinia realizó a Antonietta Gonsalvus (1594-95), una niña cubierta de pelo. A diferencia de Lavinia, Antonietta constituye un caso representativo de las desigualdades e injusticias de la época, puesto que la niña formaba parte de la familia Gonsalvus, famosa en la corte de Francia sólo por padecer de Hipertricosis Lanuginosa Congénita. El retrato evidencia lo curioso del vello facial, pero el rostro de la niña también muestra una expresión dulce, y su postura una cierta dignidad.

La obra de Lavinia Fontana no fue particularmente innovadora desde un punto de vista estilístico o formal, pero sí resulta muy significativa desde una perspectiva de género. La artista recibió más encargos públicos y privados que cualquier otra mujer de su tiempo, alcanzando un reconocimiento similar al de varios pintores contemporáneos hombres. En los siglos XVI y XVII, llegar a ser una pintora mujer de éxito, prolífica y apreciada al punto tal de recibir una medalla de honor en 1611, no era un logro en absoluto menor. La acaudalada artista dedicó parte de su fortuna al coleccionismo de antigüedades, y en el entorno artístico e intelectual de la época pudo llegar incluso afirmar sus obras sin que esto fuera entendido como un pecado de soberbia. A pesar de la fama en la que gozó de su tiempo, la relevancia de Lavinia para la Historia del Artes e fue diluyendo con los años. Varias de sus pinturas fueron atribuidas erróneamente a Guido Cagnacci durante décadas, y actualmente no figura en la mayoría de los manuales tradicionales sobre Arte. Sin embargo, sí posee una entrada en uno de los tomos de la colección Schæffner, de Historia General de la Pintura.

¿Quién fue Madame Grès?

Historia de los protagonistas de la moda realizado por Catalina Lin (ig: y0uthishere)

Germaine Émile Krebs, Alix Barton, Mademoiselle Alix o Madame Grès ¿Con qué nombre la conoces? Conocida también como la diseñadora de esculturas, la escultora de la alta costura, la diseñadora de los diseñadores. Este personaje que vestía personajes como Marlene Dietrich, Jackie Kennedy, Grace Kelly o Edith Piaf y era admirada por diseñadores como Azzedine Alaia, Jil Sander o Yohji Yamamoto, hasta pioneros del minimalismo como Calvin Klein y Jil Sander. Es la creadora de los famosos pliegues y drapeados que vemos hoy en día en las pasarelas, pero ¿Quién es ella?

La diseñadora de la que hablamos hoy es Madame Grès, nació el 30 de noviembre de 1903 en París, Francia de una familia de burguesía con el nombre Germaine Émilie Krebs. Los primeros conocimientos de costura que tuvo fueron en la maison Prémet, en la Place Vendôme, en donde ingresó como ayudante en el taller en 1924. Sin embargo, seis años después decidió deshacerse de todo, vendió telas, bocetos, prototipos, modelo, etc, con el objetivo de guardar ese dinero para abrir su propio negocio junto a su socia, Julia Barton, creando su primer negocio, La maison Alix Barton. Más adelante, La maison empezó a mostrar diseños en el año 1933, donde los inversores estaban interesados principalmente en ella, por lo tanto, decidió independizarse de Julie y de su apellido, pasando a llamarse solamente como Maison Alix. En ese entonces, el el jersey de seda, el mohair o el satén encerado era materiales populares y novedosos del momento, donde Maison Alix pudo utilizarlas para crear diseños que se enfocaban en la silueta donde creaba una mezcla entre el pudor y la sensualidad. Era conocida por su turbante que llevaba atado en alto con su cabello escondido, donde muchas mujeres lo adaptaron en la Segunda Guerra Mundial para trabajar con mayor facilidad, adaptando el estilo de Alix en sus vidas diarias.

Amante de lo elegante, el minimalismo y lo clásico, la ayudó a renovar la estética griega. Se inspiraba del mundo antiguo, influenciada por la estética griega como también en culturas norteafricanas y del subcontinente indio, donde su aparente simplicidad oculta una elaboración compleja. Tomaba prioridad el movimiento fluido, la adaptación a las formas del cuerpo y los pliegues. Creaba piezas de cualidades escultóricas, sin apenas costuras, modeladas sobre el cuerpo por líneas prolijas y volúmenes bien elaborados, de esta manera creando piezas únicas y atemporales. No era tan conocida ya que no se dejaba llevar por elitismo, pero es igual de privilegiada como Balenciaga por su talento. Sin embargo, Madame Grès no sabía de costura ni mostró interés en aprender de ella, ya que su aproximación a la moda era de un carácter ingenuo, original y creativo. En cambio, se adentro con su fuerte pasión hacia la escultura, donde le permitía trabajar las telas con sus manos hasta conseguir el efecto que buscaba. Los alfileres y destreza manual eran sus compañeros que hicieron sus diseños únicos buscando la perfección.

"Porque sólo la perfección hará que una prenda viva de una temporada a la siguiente" Alix Barton

Maison Alix diseñó modelos para el Pabellón de Francia en la Exposición Internacional de 1939 y para el Pabellón de la Elegancia en la Exposición Internacional de París de 1937. Sin embargo, con el golpe de la Segunda Guerra Mundial puso en pausa al mundo de la costura a Alix, ya que se tuvo que refugiar en Haití. En su vuelta del año 1942 con la ayuda de Lucien Lelong, director de la Cámara Sindical de la Costura, llevó un nuevo plano a cabo, pero esta vez tomó el apellido con que su marido pintaba las pinturas, Grès; De esta manera, fundando la Maison de Couture Grès, dejando a Mademoiselle Alix en el pasado para ser la única Madame Grès. Su retorno hacia la alta costura tuvo mucho furor en la prensa, ya que consideraban que esta nueva etapa de ella era una versión mejorada de la diseñadora, donde las colecciones sucedían con éxitos en los salones de su taller. Gracias a esto, pudo presentar su primer perfume “Cabochard'' en el año 1959, más tarde en 1990, crearía otra fragancia, Cabotine.

Lo distintivo de la casa Grès fueron los míticos plisados, que eran una sucesión de pliegues planos cada 3 cm con una profundidad constante de 1,5 cm jugando de derecho y revés donde jugaba para conseguir el movimiento genuino de sus vestidos. Pero como dominaba los plisados también entregaba vestidos fantásticos de cocktail y rigurosos tailleurs. Sus diseños predominan los plisados, drapeados y formas asimétricas, de colores puros. Madame Grès nunca se dejó llevar por las tendencias, nunca utilizó ballenas para resaltar la figura, a pesar de la popular tendencias del New Look de Christian Dior, ya que ella buscaba respetar el cuerpo y su forma.

Entró tarde en el negocio del prêt-à-porter, ya que rechazó con destreza el prêt-à-porter hasta incluso lo consideraba como la “prostitución” del sector. Consecuentemente lo que la llevó gestionar con poca destreza su negocio. Por lo tanto en 1984 se deshizo de él; y Bernard Tapie, Jacques Esterel y por el grupo japonés Yagi Tsusho Limited fueron dueños sucesivamente. Aquejada de pérdidas, la casa terminó por cerrar sus oficinas en el 1 de la Rue de la Paix. Tres años separan su reclusión en el sur de Francia de su muerte, en un geriátrico en 1993. El final más silencioso de ésta diseñadora que sólo quería "trabajar, trabajar y trabajar", pero dejando un legado como una fuente fuerte de inspiración para las siguientes generaciones de diseñadores.

En 2011 se organizó en París un retrospectiva dedicada a su obra, una exposición de Madame Grès, la couture à l'oeuvre, presentada en el Museo Antoine Bourdelle de la capital francesa que duró del 25 de marzo hasta el 24 de julio del 2011, que contenía un conjunto de 80 modelos representativos de su carrera que desarrolló desde 1933 hasta 1988 junto a numerosas fotografías y bocetos, donde todos estos elementos recoge los aspectos fundamentales de su trayectoria profesional.

Sin embargo, seguimos con la duda de ¿Por qué utilizó tantos nombres a lo largo de su carrera? Su necesidad de privacidad era feroz por lo que cambió su nombre varias veces a lo largo de su vida, engañaba a los periodistas sobre su fecha y lugar de nacimiento, que incluso la prensa no estaba informada de su muerte hasta luego de un año anunciado por su hija, Anne Czerefkov, en 1994. Hoy en día, se pueden ver muchos diseños de alta costura tomando inspiración en ella como Balmain, Balenciaga, Richard Malone, generando inspiración en generaciones y generaciones de diseñadores.

Sabias QUE?

A medida que los talibanes han tomado el control del país, Afganistán se ha convertido nuevamente en un lugar extremadamente peligroso para ser mujer. Ya son múltiples las restricciones y prohibiciones que se han impuesto sobre el colectivo femenino, y estas implican un retroceso de los avances parciales y frágiles de los últimos 20 años.

La lista de prohibiciones

Conducta obligada

Aparte de las prohibiciones casi infinitas, los talibanes han puesto condiciones estrictas sobre el uso del velo: debe cubrir todo el cuerpo, la roba no debe ser delgada ni decorada o colorida, tampoco puede ser estrecha ni ajustada -para evitar que se marque la silueta.

También se les han impuesto otras condiciones como no perfumarse, no usar adornos, no usar ropa que se parezca a la de los hombres o a la de las mujeres no musulmanas, no usar prendas que produzcan sonido, no caminar en medio de las calles, no salir de su casa sin el permiso de su esposo, no hablar ni mirar hombres extraños y hablar en voz baja y sin reír.

¿civilización?

HUYE DE LOS DISTANTES

Huye de los distantes

aléjate rápido de ellos

guarda distancia de esos hombres lejanos

que siempre parecen tener la cabeza en otra parte

aléjate de aquellas personas que olvidaron

que somos “seres” humanos y no “haceres” humanos

aléjate de los que no saben estar

de los que no saben quedarse

huye de ellos antes de que te acostumbres

a ese cariño tan ausente y el saber a diario

que no eres prioridad en sus vidas

huye de los que hacen demasiado

y sienten tan poco

huye de los que sólo llegan a dormir

y deja a los ambiciosos

pudrirse en sus fajos de billetes

corre a toda velocidad

hazlo para ver si van tras de ti

para ver si eres realmente importante

o sólo una herramienta

huye de los distantes

y no te apures por los dramas

quién no sabe quedarse no sabe el dolor que supone

tener que irse de donde uno

pensó pertenecer

anda

huye si no te sientes a gusto

ellos te dejarán ir

es más

ni cuenta se darán de que te fuiste

y eso es lo más triste

huye de los distantes

de aquellos

que no saben querer ni extrañar.

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